Photo: T.Limouzin

Commission Photo - Objectif Bleu FORMATION A LA PHOTO SOUS-MARINE - Partie I Guide d'utilisation pratique du MMII Document non finalisé - Dernière modification le 27/02/2004. Document consultable en ligne à l'adresse : http://www.lirmm.fr/~dony/images/photossm/

1) Présentation générale de l'appareil - SEA&SEA Motor-Marine II

a) L'Appareil.

Photo: http://www.seaandsea.com/

Caractéristiques essentielles.

• étanche jusqu'à 45 mètres,
• argentique (non numérique), reconnait le codage DX
• non réflex, 
• acceptant des films 24x36 mm,
• à mise au point manuelle,


• à objectif fixe de focale 35mm, d'ouverture minimale f3.5 à distance de mise au point minimale (dite "map mini") 1mètre en standard et 0,5 mètre  en position spéciale bloquée de la molette de réglage de distance,
• doté d'un obturateur allant du 1/15ème au 1/125ème de seconde,
• doté d'un viseur avec contrôle à LED,
• doté d'un contrôle semi-automatique de la lumière,
• doté d'un bloquage du déclencheur,


• doté d'un flash intégré annoncé avec un nombre guide de 10 (non précisé mais probablement en surface, dans l'eau, divisé par 2 ou 3),
• auquel on peut adapter des pré-objecifs 16mm, 20mm, macro2T, macro3T;


• Le club s'est doté du pré-objectif macro3T.

Photo: Photo: T. Limouzin

• led 1 rouge allumée avant prise de vue si sous-exposition (ouvrir diaph ou baisser vitesse),
• led 2 verte allumée (après la prise de vue) : exposition correcte au flash en mode TTL,
• led 3 orange si flash externe prêt (rechargé),
• led 4 verte si appareil prêt (alimenté).

Photo: Photo: T. Limouzin

b) Le Flash Externe.

Caractéristiques essentielles.

• de nombre guide annoncé à pleine puissance et pour 100 ISO de 22 sur terre et 8 sous l'eau,
• d'angle de couverture 105x95° annoncé comme capable de couvrir un objectif de 15mm,
• capable de fonctionner à pleine puissance, à demi-puissance et en mode TTL.

Photo: Photo: T. Limouzin

2) Principes de prise de vue en lumière naturelle.

La mise au point.

• MAP Mini : Le MMII possède une MAP mini de 1 mètre et une position spéciale avec MAP à 50 cm.

• MAP manuelle : La mise au point est manuelle, donc pas automatique. La MAP automatique s'obtient avec les objectifs dits autofocus.

• Visée Reflex . La  mise au point est plus facile avec une visée dite Reflex avec laquelle le même systême optique est utilisé pour la mise au point et la prise de vue. Il y a donc correspondance.. Le MMII n'a pas de visée reflex. Il y a donc deux systêmes optiques et des erreurs de parallaxe. Surtout dans la zone de MAP mini.
  

L'exposition.

L'exposition se contrôle avec la vitesse d'exposition (le temps durant lequel la pellicule est exposée) et l'ouverture du diaphragme (un cache pouvant être plus ou moins ouvert) de l'objectif. Plus la vitesse est rapide ou plus le diaphragme est fermé et moins la lumière rentre, et inversement.

Les cellules externes ou intégrées dans les appareils indiquent au photographe si la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil est correcte ou non mais il y a plusieurs manières d'arriver à cette situation. On peut pour exposer correctement jouer du diaphrame ou de la vitesse d'obturation mais ce n'est pas équivalent car chaque solution à des effets secondaires différents et c'est là que tout devient intéressant. On a en effet la même quantité de lumière sur la pellicule (la même exposition) pour tous les cas suivants:

Utiliser les paramètres d'exposition pour contrôler les résultats.

Les appareils automatiques font tous les choix pour le photographe et ils le font de mieux en mieux mais dans le cadre d'un apprentissage il est intéressant d'avoir un appareil ou l'on fait les réglages soi-même.

• Contrôle du Flou de mouvement par la vitesse d'obturation.

  Le choix de la vitesse d'obturation permet de rendre nets ou flous les entités qui sont mobiles au moment de la prise de vue. Une vitesse d'obturation supérieure à la vitesse de déplacement du sujet fige le mouvement; une vitesse inférieure enregistre le mouvement, ce qui se traduit par un flou. Ce pas confondre ce flou avec le flou de bougé obtenu lorsque le photographe bouge au moment ou il déclenche (en général c'est involontaire).

• Contrôle de la Profondeur de champs par le diaphragme.
  

  Le choix du diaphragme permet de rendre net ou flous une entité en fonction de la distance à laquelle elle se trouve du point de l'image sur lequel est fait la mise au point. Rappelons qu'avec un appareil non autofocus et non reflex il est nécessaire d'évaluer au jugé de la distance entre l'appareil le sujet principal de l'image (le plan de mise au point) et d'indiquer cette distance à l'appareil grâce à la baque des ... distances. Fermer le diaphragme est un bon moyen de se donner une marge d'erreur pour cette évaluation (notre appareil ne permet malheureusement par le réglage hyperfocale). Il est ainsi possible de prérégler un appareil afin que tout ce que l'on photographie entre une distance d1 et d2 soit net. Les appareils jetables sont ainsi préréglés sur un diaphragme de f11 qui donne la netteté environ entre 1m et l'infini. De tels préréglages pourront être utiles en plongée avec notre appareil MMX. 
  

•  Contrôle de bonne exposition : Avec le MMII, le contrôle d'exposition s'effectue avec la LED gauche du viseur. L'exposition est mauvaise (sous-exposée) lorsque la LED est allumée (rouge), elle devient bonne dés que la LED s'éteind.

Réglages types

•  Réglage portrait : ouvrir le diaphragme (par ex. f/3.5) pour avoir une faible profondeur de champs et donc un sujet net sur un fond flou (cela met le sujet en valeur). Régler la vitesse en conséquence pour une exposition correcte. S'il y a beaucoup de lumière il faut avoir un obturateur très rapide. Ce n'est pas un problème en plongée ou il y a rarement beaucoup de lumière.
  

Fond : 2 mètres Distance : 2 mètres Focale : 200 Ouverture 3,5

•     Réglage sport :  pour prendre un sujet en mouvement, il faut que la vitesse d'obturation soit rapide (1/125 minimum) , sinon il y a flou de mouvement. Pas de problème s'il y a beaucoup de lumière sinon il faut pouvoir ouvrir le diaphragme pour équilibrer l'exposition.

Focale : 200 Vitesse d'obturation : 1/1250ème Ouverture : 3

http://perso.wanadoo.fr/plongee.passion/images/

http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Photonumerique/sujet-328.htm

3) Prise vue sous-marine sans flash.

• Difraction, Diffusion, Réflection.
  

• Estimation des distances.
  
• Notre appréciation des distances sous l'eau est fausse, nous estimons à 1 mètre une distance réelle de 1,33m. Ceci est du à la réfraction des rayons lumineux quand ils passent de l'eau à l'air contenu dans notre masque. Mais le même indice de réfraction s'applique aux rayons lumineux qui entrent dans l'objectif, donc coup de bol, il faut indiquer sur la bague de distance de l'appareil ce que nous ressentons et pas la distance réelle.

• Réduire la distance. Je n'ai pas encore compris si les objets photographiés apparaissent sur la photo tels que nous les voyons avec le masque (c'est à dire grossis de 1/3) ou tels qu'ils sont en réalité. En tous cas, il faut essayer de réduire la distance au sujet car la photo-sous-marine se fait au grand-angle et de près pour des problèmes de lumière. De plus le milieu transforme notre 35mm en 50mm équivalent terrestre. Bref, le poisson est quasi toujours trop loin.

• Choix de pellicule. Sous l'eau la lumière est bien moins puissante qu'au dehors. Privilégier les photos lorsque le soleil est au zenith et la mer calme (moins de réflexion). Avec le MMII, on se facilitera notablement la tâche avec des films de 400 ISO. Ceci restera vrai en photo au flash avec notre flash moyen.

• Absorption. Penser que toutes les couleurs (sauf le bleu) sont progressivement absorbées quand on descend. Sans flash ou phare, il faut photographier près de la surface.

• Préférer les vitesse lentes. Il semble qu'une vitesse d'obturation élévée entraine des fonds noirs dans les photos de paysages. Comme par ailleurs, baisser la vitesse permet, à lumière égale, de fermer le diaphragme et d'augmenter la profondeur de champs, on privilégiera donc cette solution à chaque fois que l'on ne prend pas des poissons rapides. G. Diraimondo indique par ailleurs que sous l'eau on est plus stable et qu'il est donc possible de déclencher sans flou de bougé jusqu'au 1/15ième de seconde.
  
  

Photo http://www.seaandsea.com/

•  Photographier un poisson en pratique. 
  • Pré-régler l'appareil avec un diaphragme fermé pour avoir une lattitude de profondeur de champs.
  • Essayer d'intriguer l'animal pour qu'il s'approche.
  • Etre prêt à déclencher quand il est à 50 cm.
  • Inutile d'aller vers lui, il va plus vite et vous photographierez un animal fuyant.
  • Le cadrage est difficile en pratique, sans appareil reflex, et sans le viseur externe (ci-dessous, à acheter un jour ?). A 50cm la paralaxe est importante. Bref se rapprocher du sujet et fermer le diaphragme sont de bonnes bases de départ pour le débutant.
    

Photo http://www.seaandsea.com/

• .
• Débutant .Nous conseillons le négatif non-inversible 400 ISO pour débuter. La lattitude d'erreur est importante et le gain en sensibilité est de 2 diaphagmes par rapport à une une 100 ISO.
• Les vraies belles photos se font avec des inversibles (diapos) mais cela réclame une parfaite maîtrise de l'exposition.
• Demain, le numérique ...
  

• Couleurs saturées - sous-exposition : Il semble que la sous-exposiiton fasse ressortir le bleu profond. Pour sous-exposer : déterminer un couple diaph/vitesse qui éteind la LED de sous-exposiiton.

• Préparer ses plongées  : Déterminer le type de photos que l'on va faire.
• turbidité
• sujets
• ...
  

4) Entretien et Usage

a) Les joints

• le joint du support extractible des piles sous l'appareil,
• le joint d'ouverture de l'appareil à l'arrière du boitier,
• le joint du bouchon de prise-flash (en fonction si l'on part faire des photos sans le flash-externe et au repos sinon),
• le joint du cordon flash-boitier qui prend la place du précédent si l'on monte le flash-externe,
• le joint du logement des piles du flash externe.

• Ne jamais enlever ou manipuler un joint avec un outil metallique, ne pas le plier ni le tordre,
• Pour enlever le joint, utiliser l'outil en plastique fournit ou la manoeuvre indiquée (4),
• graisser le joint avec la graisse fournie (toutes les graisses silicones ne conviennent pas), procéder avec le pouce et l'index, ne mettre aucune sur-épaisseur de graisse.

b) Généralités sur l'entretien et l'usage

• N'utiliser que des piles classiques (manganèse, Ni-cad, alcalines),
• Ne pas laisser l'appareil à la chaleur excessive (place arrière voiture),
• Ne jamais laisser les piles dans le boitier ou flash pendant les périodes de non utilisation,
  
• Ne pas cogner ...
• Prévoir un entretien - révision tous les ans si l'utilisation a été effective,
  
• Changer les joints thoriques tous les ans même en cas de non utilisation (ils sèchent).
• Nettoyer de temps à autre les contacts de la prise flash-boitier avec un aérosol spécial électronique.
• A la moindre alerte (4 gouttes à l'intérieur du boitier), il faut rechercher l'entrée d'eau et sans résultat consulter le SAV.
  

c) Avant une sortie ou une plongée :

• Toujours tout préparer à l'avance dans un endroit propre et sec (chargement des piles, de la pellicule, vérification et entretient des joints thoriques),
• Joints toriques (voir la section spécifique dans (1) ainsi que le manuel spécifique (4))
• Ne jamais enlever ou manipuler un joint avec un outil metallique, ne pas le plier ni le tordre,
• Pour enlever le joint, utiliser l'outil fournit ou la manoeuvre indiquée (4).
  
• Avant chaque sortie (week-end) : sortir les joints de leur boite en plastique, les  inspecter (si secs, craquelés, les changer), si mal lubrifier, les lubrifier,
  
• Nettoyer les logements à joints de l'appareil avec un chiffon non pelucheux (c'est le plus casse-pied), mettre les joints en place.
  
• Avant chaque plongée succédant à l'ouverture d'un compartiment : 
• nettoyer le joint correspondant et son logement (enlever poussières - pas facile - chiffon non pelucheux), 
• vérifier au toucher et au regard la non présence de grains, poils, fils ...
• graisser le joint avec la graisse fournie (toutes les graisses silicones ne conviennent pas), procéder avec le pouce et l'index, ne mettre aucune sur-épaisseur de graisse.
• Vérifier le bon fonctionnement du flash.
  

d) Sur le bateau :

• Utiliser la caisse de transport garnie de mousse - attention, elle n'est pas étanche (prix d'une caisse étanche ~ 150 euros),
• ne pas placer la caisse dans un passage,
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• Déconseillé pour une plongée en zodiaque tant que l'on n'aura pas une caisse étanche et qui flotte,
• Ne pas mettre (faire sécher) l'appareil au soleil,
• N'ouvrir aucun compartiment si possible ou aller dans la cabine,
  
• Avant la mise à l'eau, bien vérifier l'amarrage de tous les accessoires,

e) Mise à l'eau :

• Se mettre à l'eau et se faire ensuite passer l'appareil par quelqu'un à qui l'on a expliqué comment tenir l'appareil+flash,
• avant de descendre, vérifier qu'il n'y a pas d'infiltrations (c'est en surface et jusqu'à -1 m que les joints sont les moins efficace
• ne jamais ouvrir aucun compartiment sous l'eau (!!!)
  

f) Après la plongée sur le bateau :

• N'ouvrir aucun compartiment de l'appareil avant d'être au sec à terre (risque de projections),
• ne pas oublier la caisse photo sur le bateau (très plausible pour photographe occasionnel),
• Au cas ou l'on soit dans l'obligation de changer la pellicule (plongées successives) débrancher le flash de l'appareil, toujours tenir l'appareil en bonne position pour que l'eau résiduelle ne pénètre pas dans la prise, vérifier et nettoyer le joint, remettre le bouchon de protection sur la prise.

g) Après le bateau, rangement :

• Mettre le matériel à tremper dans un bac d'eau douce (quelques minutes), ne pas le mettre sous un jeu d'eau (risque noyade),
• si possible ajouter un peu de vinaigre dans l'eau de rinçage,
• pendant le rinçage, déplacer les molettes pour éliminer les cristaux de sel,
• essuyer soigneusement l'appareil,
• ouvrir l'appareil avec l'ouverture tournée vers le sol afin que l'eau se trouvant autour du joint ne pénètre pas et retirer la pellicule,
• ouvrir de la même façon les logements de piles, retirer les piles (appareil et flash),
• retirer les joints, les nettoyer, les lubrifier et les stocker dans une petite boite en plastique pour qu'ils ne sèchent pas et qu'ils ne s'applatissent pas.
• Nettoyer les logements à joints de l'appareil avec un chiffon non pelucheux (c'est le plus casse-pied).
  
• remettre tous bouchons sans les joints.

i) Voyages

• Conseil trouvé sur le site de Thierry Limousin (http://limouz1.free.fr/sommaire.htm). Lorsque vous avez la chance de partir plonger à l'étranger, méfiez vous des avions...Il ne faut JAMAIS charger votre film avant le départ ou pire dans l'avion. Vous risquez de créer une dépression dans l'appareil et lors de la première plongée, vous dépassez sans vous en rendre compte les limites de profondeur de l'appareil. Dans le meilleur des cas, vous aurez un mal fou à l'ouvrir, dans le pire, votre appareil sera victime d'une noyade.

Références